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連帽衫、球鞋、棒球帽、墨鏡......早在20年前的時候，這種穿著打扮歷經歐美、日韓、香港之後傳至中國大陸。但在很長一段時間內，所代表的潮流文化一直處於主流文化的邊緣，如此打扮的年輕人一度成為叛逆的代名詞。
《中國有嘻哈》的火爆，以及一大批圍繞嘻哈、街舞、滑板等項目網綜的出現，開始有人將潮流文化形容為當下的“青年文化”。曾有投行估算中國潮流市場的商業體量達到瞭5000億的規模，而就在人們對這個數字質疑的時候，潮流卻在不斷和文化、藝術、影視、時裝等泛娛樂產業碰撞、交織，由之誕生的潮流文化逐步形成瞭綜合性的產業，市場規模恐早已突破萬億的級別。
當然，覬覦潮流文化商業前景的玩傢也開始出現，陳冠希、李晨等就在多年前開始以偶像身份自創潮流品牌，一二線城市的商業街上出現瞭越來越多的潮牌店，視頻網站們開始著手策劃和“青年文化”相關的綜藝節目，國內最大的在線潮流販售平臺有貨正在打造“潮流界第一狂歡節”。
潮流文化和潮流產業經過瞭萌芽期之後，開始一步步走向成熟。
潮流文化元年？源於文化認同和商業崛起
進入2017年，潮流產業開始在國內井噴，且不乏一些被大眾所熟知的現象。MC天佑等網紅讓“喊麥”深入人心，《中國有嘻哈》又帶紅瞭國內的嘻哈文化，肯德基的潮流網店KFC ltd，以及adidas NMD、宋仲基同款的“小臟鞋”等等，好一番熱鬧。
究其根本，潮流文化元年的到來可以追溯兩個原因，一個是基於文化的認同，一個是根植於潮流的商業崛起。
聯合國將青年定義為15-24歲，在互聯網上引發瞭好大一輪爭議，可在調侃之餘需要正式的一點是，這個時期的青年文化是建立在90後、95後乃至00後群體的基礎上的。或是受到好萊塢大片的影響，或是從小浸淫於互聯網的緣故，90後以後出生的孩子比前輩們更加熱衷街頭文化，在街邊的馬路上伴著音樂跳一段街舞，或是經常出沒LiveHouse感受現場的躁動，已經成為很多年輕人的生活方式。而幾乎所有潮流現象的爆發都抓住瞭新生代年輕人的興趣，嘻哈是如此，MC亦是如此。
當然，這也可以從經濟發展的角度來解釋。千禧年之後，大多數城市傢庭擺脫瞭衣食住行的束縛，這從城鎮居民基尼系數的變化也能窺知一二。簡而言之，工廠流水線出品的千篇一律的產品，開始讓廣大食色男女覺得審美疲勞，甚至說毫無G點可言，他們更追求與眾不同的東西，原先的小眾文化開始走向大眾，人們對潮流文化的認知也發生瞭根本性的改變。曾經問起一個95後朋友為何不喜歡優衣庫，對方給我的回答是：撞衫不可怕，誰醜誰尷尬。
或許對於潮人來講，與潮流同步乃是基本，做到出其不意才是最高境界。
有人嗅到瞭流行趨勢，就有人嗅到瞭商機，當90後、95後逐漸成為大眾娛樂與消費的中流砥柱，在潮流領域嘗試著變現還是一件難事嗎？在文化消費上，《中國有嘻哈》之後勢必會誕生更多的潮流網綜，而在物質消費上似乎更有故事可講。
混跡於香港和臺灣的偶像藝人們，比內地的明星們更理解潮流圈，餘文樂、李燦森、羅志祥、薛之謙等紛紛湧入潮牌圈，並相繼在國內的一線城市紮堆開設潮牌店，其中不少都與有貨有著深度合作的潮流大咖。伴隨而來的還有國外的潮牌，Vans、STUSSY、FUTURA X YOHO! 、Undercover、Human made、Madness、StayReal、OAMC、Public School、GCDS、R13等被國內潮人所熟知。
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同樣受益的還有潮牌電商平臺，有貨在2016年的流水達到20億元，預計今年將增長70%左右。特別是在垂直電商前途迷茫的情況下，聚美優品的市值已經較巔峰時跌去90%，唯品會因缺少新的增長點而不被投資者看好，好樂買、凡客等逐漸被市場所遺忘。有貨的崛起在一定程度上佐證瞭潮流文化的紅利期，而從京東、天貓、網易考拉等不斷吸引潮牌入駐或擴增潮牌品類的動作來看，潮流文化在商業層面的崛起已經在行進中。
占領潮流風口，或許存在靜電機租賃這些機會
如今的年輕人或許不願意花幾千塊買一件奢侈品，卻願意為一雙新款潮鞋日夜排隊，甚至與其他買傢發生肢體沖突。
據精日傳媒JingDaily報道，每年前往巴黎的中國遊客有54%在25到35歲之間，他們不再像老一輩隻關心高級奢侈品牌，他們更願意購買Vetements等潮牌。當然，更大的市場還是在國內，從以往的經驗來看，想要占領潮流這個黃金領域，或可以從下面幾個維度做一些嘗試和探索：
1、塑造潮流風向標。
日本潮流的黃金十年，離不開90年代突然爆發的“裡原宿”文化，直接改變瞭往後日本各時裝品牌的影響力。彼時的日本青年被灌輸瞭不少美國文化，包括滑板、塗鴉與嘻哈音樂為典型的街頭文化，而裡原宿潮流的出現離不開兩個誘因，一個是潮牌的大規模誕生，Fragment Design、Wtaps、Bounty-Hunter等等；另一個是潮流刊物所塑造的潮流風向標，與《寶島》、《Made in U.S.A》、《POPEYE》、《Boon》等雜志所號召和引領的潮流趨勢不無關系。
就今天來看，塑造風向標的媒介要更加多元，既可以是《YOHO!潮流志》等媒體，也可以是微博、微信等新媒體，以及KOL、內容電商、潮流集會等等。利好的一面在於，主要由95後和00後組成的潮流人群更加聚焦，且天生就是互聯網的原住民，對網絡有著很高的依賴性。《中國有嘻哈》等網綜隱現瞭引領潮流風向的野心，潮流嘉年華等常規性的線下活動也是方式之一，不一而足。
2、打造潮流IP。
潮流文化的興起可以視作文化佈道的產物，正如Michael Jordan創出瞭Air Jordan，窪塚洋介帶紅瞭Supreme，木村拓哉穿紅瞭Bape等等。用比較流行的概念來形容就是IP，而且IP的形式也更加寬泛，可以是一個明星或KOL，可以是一檔綜藝，也可以是一場吸引眼球的潮流活動......在這個領域，國內已經出現瞭大批的掘金者。
有消息稱，《中國有嘻哈》的主創團隊正準備打造一檔名為《中國有街舞》的新綜藝節目，並且提名黃子韜、陳偉霆、易烊千璽三人擔任固定嘉賓。而在這些綜藝背後，是愛奇藝等視頻平臺想要在垂直綜藝領域開發自己的新IP。在潮流領域創業深耕多年的YOHO!有著同樣的打算，想要打造國內“潮流領域最大的狂歡節”。不難理解其中的意圖，IP提供瞭更多變現的可能，不管是粉絲經濟還是為電商導流，都將加速潮流文化的商業化進程。
3、佈局潮流生態。
在潮流文化從小眾走向流行的同時，消費升級成瞭整個社會的趨勢，潮流文化也順勢形成瞭一條相對完整的產業鏈，包括電商、展會、潮牌孵化等上下遊，收割市場的勢必是潮流生態圈。
為國內創業者提供瞭樣本的是美國最大的潮流電商Karmaloop，起步於20年輕的Karmaloop依托線上線下零售，覆蓋瞭500多個潮牌，還成立瞭線上視頻內容生產的Karmaloop TV，而且拉斯維加斯的百年展會Magic Show、紐約長灘的Agenda展會，匯集瞭全球數千個品牌商傢交易，彌補瞭Karmaloop在生態上下遊的不足。
顯然，中國的潮流產業還有很長的路要走，尤其是在商業生態領域，但這並不意味著缺少探索者。比如說YOHO！在佈局雜質、電商、嘉年華、線下店等產業的同時，還曾以潮牌主理人的形式簽約瞭餘文樂、林俊傑和大批的獨立設計師，同樣是生態的玩法；比如餘文樂的MADNESS也開始兩條腿走路，一方面進軍電商並擴展線下店，另一方面不斷強化IP。畢竟誰能建立完整的商業閉環，誰能引領新一代的文化取向，誰就將是平臺級的大公司。
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結語
如今的潮流文化已經成長為橫跨時裝、文化、體育等多個領域的大生意，且潮流文化最誘人的地方便是消費迭代，95後和00後正成為娛樂與消費的主流，他們價值觀的形成將會影響未來五年甚至十年的文化形態，用萬億市場來形容它的規模似乎並不為過。
Alter，互聯網觀察者，長期致力於對智能硬件、雲計算、VR等行業的觀察研究。微信公眾號：spnews
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